Чтобы теплицы были удобными для использования, прослужили долго, а растения в них хорошо росли и развивались, важно правильно выбрать конструкцию и установить её на участке, соблюдая технологию монтажа.
Домик, капля или арка – какая форма лучше
При выборе формы готовой теплицы основной критерий – культуры, которые будут выращиваться, а также сколько снега обычно выпадает зимой. У арочных моделей крыша имеет форму купола, а стены закруглены, из-за этого они задерживают осадки. Снежные массы нужно регулярно счищать, чтобы конструкция не обвалилась под их весом. Для этого используют инструмент для очистки автомобильных стекол с телескопической штангой, если его нет, можно сделать самодельную чистилку снега из граблей, обернув острые зубцы плотной тканью.
Теплицы-арки прочные и устойчивые, быстро собираются. Они подходят для выращивания разных по высоте растений – боковые грядки можно использовать только для низкорослых культур, например, баклажанов, бахчевых, более высокие растения высаживают ближе к середине.
Если дачник не может ездить зимой на участок и ухаживать за теплицей, предпочтительнее выбирать стреловидные модели. Они имеют форму капли, с остроконечных крыш лучше всего сходят осадки. Но такие конструкции сложнее в сборке и стоят дороже.
Больше всего полезной площади для работы с агрокультурами обеспечивают теплицы-домики. У них прямые стенки – на боковые грядки можно сразу высаживать томаты и прочие высокорослые растения. Внутри удобно проводить работы – полоть, окучивать, прореживать грядки. “Домики” органично смотрятся на участке, снег хорошо сходит с их покатых крыш. Но по сравнению с арочными и “каплями”, они освещаются менее равномерно.
Размер готовой теплицы
Выбирая теплицу, следует учитывать размер участка – на маленькой территории нет смысла устанавливать большие конструкции. Из-за находящихся рядом строений растения не будут получать нужное количество света, недостаток пространства также усложнит уход за сооружением. На малой площади лучше поставить парники или пристенные модели – минитеплицы, в которых основой служит стена дома.
Также важно учесть, какие именно культуры и в каких количествах будут выращиваться – можно посчитать примерное количество будущих растений и грядок. Для участка в 5-6 соток подойдёт стандартная теплица – 3 на 4 метра. В ней хватит места для трёх грядок шириной 70 см, а посадка и уход за растениями выполняется вручную. Чтобы использовать для обработки садовое оборудование, например, мотоблок, выбирают более широкую конструкцию.
Оптимальная высота теплицы – 2–2,2 метра. В ней будет комфортно находиться человеку среднего и высокого роста. Для выращивания низкорослых видов овощей, например, перцев, можно выбрать конструкцию 1,7 метра, но внутри придётся ходить пригнувшись, что не совсем удобно.
Какой должен быть каркас
На долговечность и прочность конструкции напрямую влияет каркас. На него ложиться нагрузка от снега, дождя и сильного ветра. Он состоит из дуг и соединяющих их стрингеров. Чем ближе дуги расположены друг к другу, тем каркас более прочный – для регионов с сильными ветрами и большим количеством снега предпочтительнее выбирать модели с расстоянием 0,67 метров.
Если теплица цельносварная, то стыки труб не должны иметь зазоров – точечная сварка обеспечивает плохое соединения. Элементы в таких местах могут распасться уже на этапе их транспортировки.
Очень важная характеристика при выборе каркаса – покрытие металлических труб. В
теплице постоянно высокая влажность, которая вызывает коррозию. Трубы со ржавчиной быстро приходят в непригодность – деформируются, могут обрушиться. Самое лучшее покрытие металла – цинк. При этом важно, чтоб трубы были оцинкованны и внутри и снаружи. Если бюджет ограничен, можно приобрести дуги и стрингеры, покрытые порошковой краской. Срок их службы меньше, чем у оцинкованных, но если возникнет коррозия – поврежденный участок можно зачистить, прогрунтовать и покрыть эмалью.
Производители также предлагают алюминиевые каркасы, они лёгкие и не подвержены окислению. Однако стоят дорого и не могут выдерживать значительный вес, поэтому не очень популярны среди огородников и садоводов.
Виды покрытия для теплиц
Самые дешевые теплицы покрывают армированной ПВХ плёнкой. Однако она быстро изнашивается, рвется, плохо сохраняет тепло. Такого укрывочного материала хватает буквально на сезон, поэтому он больше подходит для парников.
Ещё один вариант покрытия – стекло. Его плюсы:
-
пропускает 100 % солнечного света;
-
не мутнеет со временем и может прослужить более 50 лет;
-
устойчиво к воздействию химических средств, которые используют для обработки растений.
Несмотря на преимущества, стекло все реже используют в производстве тепличных крыш. Оно хрупкое и может легко разбиться во время монтажа или сильного града. Стеклянные модели быстро нагреваются, но и также быстро остывают – такие температурные перепады негативно влияют на растения и увеличивают сроки созревания урожая.
Более современный материал – поликарбонат. Он представляет собой прозрачные полые пластиковые листы, которые пропускают 90 % света и имеют хорошие теплоизоляционные характеристики. Листы лёгкие, гибкие, они в десятки раз прочнее от стекла.
Четких правил когда выбрать тот или иной материал нет. Одним нравится более привлекательный вид стеклянных конструкций, другим – практичный поликарбонат. Следует учесть, что стеклянные модели можно устанавливать только на основательный фундамент, что повышает расходы, а поликарбонатные листы со временем мутнеют и потребуют замены через 10-15 лет.
Обязательно ли нужны форточки
Теплицу нужно проветривать. Когда летом на улице температура 25 градусов Цельсия, то внутри сооружения она может доходить до 35-40 градусов Цельсия. В таких условиях растения будут испытывать нехватку свежего воздуха, хуже расти и плодоносить.
На торцах теплиц установлены двери и некоторые дачники считают, что для проветривания достаточно их. Так ли это? Если открыть только одну дверь – воздух будет поступать слабо и неравномерно, а если открыть обе – возникнет сквозняк, который негативно влияет на корневую систему растений. Поэтому форточки обязательно должны быть, и чем длиннее теплица, тем больше их количество.
Если дачник не может находиться постоянно на участке и контролировать вентиляцию, можно выбрать автоматические форточки. Они оборудованы термоцилиндрами с жидкостью внутри – при повышении температуры жидкость расширяется и выталкивает поршень, который открывает форточку. При снижении температуры створка закрывается.
Как правильно выбрать место для установки
Теплицу размещают в максимально солнечном месте, чтобы рядом стоящие сооружения и деревья её не затеняли. Однако и располагать её на отдаленном конце участка опытные садоводы-огородники не рекомендуют – к конструкции будет сложнее подвести электричество и воду. Лучшее место – на расстоянии метра от невысокого забора, одноэтажных хозяйских построек и трёх метров от дома. Ориентация по сторонам света – торцами с востока на запад.
Не подходят для установки теплицы холмы и впадины. На возвышенной местности на неё будут постоянно воздействовать ветра, а в низине повышенная влажность, холод и выше риск заморозков. Также выбирая место для монтажа важно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком высоко, то в период таяния снега, обильных дождей будут подниматься и подмывать корни растений, вызывать их гниение. Проблему можно частично решить рытьем дренажных каналов, но это лишние трудозатраты, да и вид участка станет менее эстетичным.
Существует несколько вариантов установки теплиц: на грунт, брус или кирпич. Какой из них выбрать зависит от бюджета, веса конструкции, периода использования. Работы по монтажу рекомендует проводить осенью перед первыми заморозками, чтобы сооружение было готово к началу дачного сезона весной.
Установка на грунт
Самый простой способ монтажа теплиц – прямо на грунт. Его плюсы:
-
возможность перенести конструкцию на другое место, если грунт окажется не плодородным;
-
быстрый монтаж, который можно провести самостоятельно;
-
отсутствие расходов – не нужно покупать дополнительные стройматериалы.
Перед началом работ подготавливаем инструменты: штыковые и совковые лопаты, грабли, шнур, колышки для разметки, рулетку. Для защиты рук используем перчатки. Каркас собираем заранее согласно инструкции.
Первый этап работ – выравнивание рельефа. Бугры, неровности снимают лопатами – максимальный перепад по высоте выбранного участка не должен быть больше 5 см, разравнивают территорию граблями. Дальнейшие работы зависят от типа конструкции:
-
если дуги заканчиваются Т-образными штырями – подготавливают траншею. Её копают по размеру периметра теплицы глубиной 30-40 см. Чтобы траншея была ровной, территорию предварительно размечают с помощью колышков и шнура. Опоры-штыри заглубляют в ямы, и для лучшей устойчивости утрамбовывают гравием;
-
если каркас внизу заканчивается рамой – установка еще проще. На раму наварены на определенном расстоянии друг от друга петли из трубы. В них вбивают метровые металлические сваи – примерно на 80 см в землю. Дополнительно уплотнять грунт не нужно.
Такие методы установки подходят только для небольших, легких конструкций и сезонного выращивания овощей. Также из-за отсутствия фундамента внутрь проще проникнуть грызунам.
Установка на брус
Брус позволяет создать ленточный фундамент по периметру теплицы. Как и в случае монтажа на грунт, территорию разравнивают при помощи лопат и граблей.
Грабли прямые с 12 витыми зубьями Усадьба Люкс с черенком
Брус распиливают на четыре части – в соответствии с длинной и шириной теплицы. Их выравнивают по высоте и закрепляют между собой металлическими уголками. Чтобы в случае сильного ветра теплица не сдвинулась и не перевернулась, полученный фундамент фиксируют к земле своеобразными якорями – грунтозацепами. Каркас прикрепляют к древесине болтами. Зазоры между брусом и грунтом засыпают щебнем и песком.
Важные нюансы:
-
брус лучше выбирать из лиственницы или дуба, без видимых дефектов, размером не менее 10х10 см;
-
перед использованием древесину необходимо обработать специальным составов глубокого проникновения – для защиты от влаги, гниения, насекомых;
-
для гидроизоляции под брус можно положить рубероид.
Деревянный ленточный фундамент служит в среднем 5 лет. Он придаёт строению привлекательный внешний вид, увеличивает его высоту. При необходимости брус легко демонтировать, а при повреждении – заменить.
Фундамент из кирпича
Кирпичный фундамент для теплицы имеет много преимуществ:
-
долговечность – срок службы больше 20 лет;
-
прочность – на него можно устанавливать тяжёлые металлические каркасы, стеклянные конструкции;
-
высокие показатели теплоизоляции – устойчив к промерзанию, подходит для круглогодичных теплиц.
Однако на установку такого основательного фундамента потребуется много времени, материалов, а следовательно, увеличатся финансовые расходы. В случае необходимости его сложно демонтировать.
Этапы работ:
-
Используя штыковую лопату выкапывают траншею глубиной около 60 см и шириной в 30 см, её дно утрамбовывают песком и гравием;
-
По бокам траншеи делают опалубку из досок, а потом заливают цементной смесью;
-
Примерно через неделю, когда раствор высох, поверх кладут классическую кирпичную кладку высотой в два-три кирпича;
-
Каркас крепят к кирпичам с помощью анкерных болтов.
Чтобы такой фундамент прослужил как можно дольше, кладку можно обработать битумной мастикой. Она защитит материал от воздействия влаги. При появлении на поверхности мха, плесени желательно сразу их удалять.
К выбору теплицы следует подходить максимально ответственно, учитывая как её внешний вид, так и качество используемых материалов. Незначительные на первый взгляд нюансы, например, наличие форточек, играют важную роль для формирования правильного микроклимата внутри, а следовательно высокой урожайности культур. Установка конструкции, проведенная с соблюдением всех технологий монтажа, гарантирует её долговечность, устойчивость при сильных ветрах и высоких снеговых нагрузках.
#выбор#выращивание#теплица
